La promenade d’Hercule (en espagnol Alameda de Hercules) est considérée comme la plus ancienne promenade publique d’Europe, bien qu’elle soit contemporaine du Paseo del Prado à Madrid et antérieure aux célèbresTuilleries à Paris. Nous avons notre Promenade depuis 1574, grâce au comte de Barajas, corregidor de la ville au service du roi Felipe II.


Hercule, Jules Cesar et les colonnes romaines

Le nom d’Alameda de Hércule est dû d’une part aux peupliers (alamos) qui ornaient la place et d’autre part à une sculpture du héros classique Hercule qui ouvre la place à une extrémité. Hercule est considéré comme le fondateur mythique de Séville. Et à côté d’Hercule, nous voyons également Jules César, qui est crédité du premier mur de la ville à l’époque romaine.

Les deux personnages sont au sommet de deux colonnes monumentales d’environ 9 mètres. Ils provenaient d’un temple romain apparemment de l’époque de l’empereur Hadrien, dont il y a encore trois autres colonnes dans la rue de marbre cachée, du nom des colonnes.

Les sculptures sont de Diego de Pesquera, auteur du XVIe siècle. Hercule, en plus du fondateur mythique de la ville, représente l’empereur Charles V et Jules César, également Philippe II qui régnait alors.

À l’autre extrémité de la place, deux autres colonnes datent du XVIIIe siècle, à son sommet deux lions, l’un avec les armoiries de l’Espagne et l’autre avec celui de Séville. Si nous mesurons la distance entre les deux paires de colonnes, nous voyons que l’Alameda est la place du plus grand centre historique de Séville. Mesures: 480m long. Près d’un demi-kilomètre de marche.

À cet endroit avant l’Alameda, il y avait une zone marécageuse, la Lagune de la Foire . Nous sommes en fait très près de la rivière. La tâche du Comte de Barajas était de le sécher et de le transformer en une promenade avec des fontaines et des arbres qui le protégeaient de la chaleur de l’été. C’était un centre de rassemblement social où toutes sortes de classes sociales coïncidaient.


L’eau dans la Seville historique

Lugares históricos de Sevilla: La Alameda de Hércules | Tours guiados en Sevilla

Sur la place, 3 fontaines ont été installées pour fournir de l’eau potable à la Fontaine de l’Archevêque, une source à Miraflores, à 3 km au nord de Séville.

Les porteurs d’eau ( aguadores en espagnol) étaient une figure classique à Séville. Ils ont transporté l’eau de ces sources publiques jusqu’aux maisons. L’eau d’Alameda était particulièrement appréciée pour sa qualité et les porteurs d’eau portaient une brindille de peuplier dans les pichets qui assuraient son origine sur cette place. Diego Velázquez nous a laissé dans une de ses peintures immortelles dépeignant cette profession. Celui connu sous le nom Le porterur d’eau de Séville (el Aguador de Sevilla) appartient à ses premières peintures et il l’a peint à Séville. Les trois personnages représentent les trois âges: jeunesse, maturité et vieillesse. Le personnage le plus âgé est le porteur d’eau qui verse l’eau de son pichet dans la tasse en verre d’un jeune homme. Le naturalisme et les textures des objets représentés (céramique, verre …) est ce qui se démarque le plus dans cette peinture baroque du début du XVIIe siècle.

Cette zone autrefois marécageuse a amélioré son apparence et sa fonctionnalité, mais elle a continué d’inonder souvent car la rivière était très proche. Les inondations l’ont atteint tellement qu’elle a fini par s’appeler la lagune de la peste, en raison des épidémies de typhus, de choléra … dérivées des inondations et des conditions insalubres.

Ce fut un problème grave jusqu’au début du 20e siècle, lorsque le fleuve a dévié et que le Guadalquivir en traversant Séville est devenu un canal.


Jeux et activités sociales

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Au cours du XVIIIe siècle, la ville disposera d’un grand espace intérieur dans l’Alameda où vous pourrez «jouer des cannes» ou «corridas des taureaux». Les jeux de cannes étaient très populaire en Espagne. Il était d’origine arabe et consistait en une simulation d’un combat dans lequel des nobles à cheval lançaient des roseaux ou des fléchettes et d’autres s’arrêtaient avec les boucliers.


Évolution de la promenade D’Hercule

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L’apparition des ducs de Montpensier à Séville a conduit les classes supérieures à de nouveaux espaces au sud de la ville. Et cette zone nord est restée un quartier populaire. Au milieu du 19e siècle, l’Alameda avait un illustre voisin, le poète romantique Gustavo Adolfo Becquer, qui est né dans une rue voisine et qui a ensuite vécu avec des parents dans l’Alameda même.

Au début du XXe siècle, la région a connu un essor économique et social notable avec l’installation de théâtres, de stands et de kiosques à boissons.

Après la guerre civile, elle est devenue une zone assez dégradée. Et il a récupéré ces dernières années avec le réaménagement en 2008 et aujourd’hui c’est un domaine d’activité sociale et culturelle à Séville. Pour mettre en valeur dans ce dernier le magnifique palais de la Maison des Sirenes du XVIIIe siècle et qui est l’édifice le plus notable de la place, aujourd’hui un centre civique.

La ville romaine d’Italica à Santiponce, à 8 km de Séville, est candidate pour obtennir le titre de patrimoine mondial de l’Unesco en 2020. Cela supposerait un quatrième monument / lieu historique de la ville de Séville avec cette distinction après l’Alcázar, la cathédrale et
l’Archive des Indes, déjà inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en 1987.

Itálica a quelques ruines du II siècle d. C exceptionnellement préservées, certaines mosaïques qui comptent parmi les meilleures d’Espagne et un amphithéâtre, avec des utilisations culturelles occasionnelles, qui pouvait accueillir jusqu’à 25 000 spectateurs. Cette ville fut
historiquement le berceau de deux des plus grands empereurs romains: Trajan et Hadrien. Apprenons à la connaître un peu mieux.

Origine d’Italica

La ville romaine d´Italica, patrimoine de l´humanité par l´UNESCO?Italica a été fondée par le général Scipio, un militaire prestigieux, au 206 avant J.C., dans le but de constituer une colonie d’anciens soldats déjà retraités de la Seconde Guerre punique. Mais cette première ville d’Italica se situe sous l’actuel Santiponce. Les ruines que on peut visiter aujourd’hui sont un prolongement de la ville à l’époque de l’empereur Hadrien au IIe siècle de notre ère. Ce domaine appartenait au monastère voisin de San Isidoro del Campo. Puisque les ruines appartenait à leur terre, il n’était jamais urbanisé, mais en revanche elles ont été objet de pillage et de vols. De son abandon au 4ème siècle au 18ème siècle (et officiellement jusqu’au début du 20ème siècle), aucun plan de protection et d’évaluation de son contenu historique n’a été réalisé. C’était grâce à l’archéologue Francisco de Bruna, mais la plupart de ses marbres et mosaïques avaient déjà disparu.

La ville romaine

Aujourd’hui, elle conserve de son ancienne splendeur un amphithéâtre spectaculaire qui pouvait accueillir jusqu’à 25 000 spectateurs. Le célèbre Colisée de Rome pouvait accueillir 50000 spectateurs. De cette manière, cette dimension a fait de l’amphithéâtre un lieu
exceptionnel pour une petite ville de province comme Italica. Ici, les jeux de gladiateurs étaient célébrés, tandis que dans le théâtre voisin se déroulaient les représentations théâtrales de tragédies et de comédies grecques et romaines: Sophocle, Aristophane ou Juvénal.

Nous pouvons également nous promener dans ses vastes et riches demeures, dont beaucoup sont encore pavées de belles mosaïques. N’oublions pas que Italica que nous avons visité était une urbanisation de familles riches. Chaque maison occupait une demi pâté. La plupart
avaient deux étages, une cour principale ou atrium et un jardin à l’arrière où se trouvait un petit autel pour les dieux de la maison, les dieux « lares » .La partie extérieure des maisons était louée pour Tabernae, c’est-à-dire des magasins: boulangeries, quincailleries …

En outre, la vie à Itálica comptait sur les thermes (bains publics), le gymnase (lieu où les jeunes faisaient du sport, mais aussi des écoles) et la palestra (piste de courses).

Et bien sûr, des temples aux différents dieux du panthéon romain et à l’empereur Trajan luimême, considéré comme divin. Dans la même entrée de l’amphithéâtre, Nemesis (déesse des guerriers et la Vengeance) et Celestis (déesse du ciel) étaient vénérées dans de petits
temples. Un ex-voto ou une offrande sous forme d’empreinte est témoigne.

Qui étaient Trajan et Hadrien

Le premier empereur romain était Auguste au premier siècle de notre ère. Au fil des ans, la Rome impériale a étendu ses frontières de l’Hispanie à l’ouest à la Grande-Bretagne au nord, de la Mauritanie et de la Numidie au sud à la Dacie et à la Parthia à l’est, Rome a été le plus puissant empire connu jusqu’à présent. La plus grande extension a été au deuxième siècle avec l’empereur Marco Ulpius Trajan, né précisément à Italica. Trajan fut empereur de 98 à 117 après JC.

Son successeur, Publio Elio Hadrien (son petit-neveu), a gardé les frontières et a été considéré comme l’un des meilleurs dirigeants de Rome. Il a parcouru l’empire et agrandi sa ville d’origine avec des temples, un aqueduc, des statues et le plus important amphithéâtre
du Province bétique. Hadrien régna de 117 à 138 après JC. Son héritage est la ville que nous connaissons aujourd’hui à seulement 8 km de Séville.

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Où on peut voir les meilleurs pièces d’Italica

Dans le même Italica bien sûr, de l’amphithéâtre au théâtre, en passant par certaines des maisons et des bâtiments avec de belles mosaïques telles que le planétarium ou la maison des oiseaux.

Dans le musée archéologique de Séville (situé sur la Plaza de América). Il existe également des mosaïques et les meilleures sculptures d’Italica, notamment Diana (déesse de la chasse), Mercure (dieu du commerce) et Vénus (déesse de l’amour). Et surtout la statue de l’empereur Trajan déifié.

Dans la maison de la comtesse de Lebrija. Dans ce palais sévillan situé dans la centrale rue Cuna, nous pouvons voir les sols et les trottoirs que la comtesse Doña Regla Manjon, grande amoureuse de l’antiquité classique, a retrouvée à Itálica et à Santiponce il y a 100 ans. Pour cette raison, il est considéré comme le meilleur palais pavé d’Europe.

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Italica Viva

Deux mille ans plus tard, au 21ème siècle, la ville romaine continue à avoir un usage culturel régulier. Nous avons pu y assister au Festival international de danse d’Itálica et au Festival de théâtre romain qui se déroulent dans un cadre unique. Ce ne sont pas que des ruines, Italica est encore vivante.

Séville, au cours de la dernière année du XVIIIe siècle, était une ville en déclin. Cependant, de belles églises se dressaient toujours dans le centre historique. L’architecte le plus renommé de la ville s’appelait Léonard de Figueroa. Il était l’auteur de l’Hôpital de la Caridad, de l’Hôpital des Vénérables Prêtres, du Palais San Telmo, du Palais de l’Archevêché et de la magnifique église que nous décrivons aujourd’hui: Saint Louis Des français, situé dans la rue du même nom.

Ce joyau du baroque sévillan se trouve dans la rue étroite qui relie l’Arc de la Macarena à la Plaza de San Marcos. Cependant, quelque chose le rend différent des autres églises baroques de la ville, elle s’inspire des modèles romains que l’ordre des jésuites a tant aimés.

Saint Louis de Séville était l’église de l’ancien noviciat de la compagnie de Jésus. Qui était la Compagnie de Jésus?

La compagnie de Jésus ou les jésuites est un ordre religieux fondé par le noble basque Iñigo de Loyola en 1556. Ils se sont toujours déclarés très proches du pape. Son organisation était de nature militaire (d’où le nom de la société). Ils devinrent éducateurs de l’aristocratie et se distinguèrent par leurs missions en Amérique du Sud (notamment au Paraguay) et en Asie de l’Est (Inde, Japon …). C’était un ordre très puissant qui avait besoin d’une église de haute catégorie dans une ville aussi emblématique que Séville.

Les patrons de Saint Louis

Une église de luxe avait besoin d’un patron ou d’un sponsor pour la payer. Bien que les ordres religieux ne soient pas pauvres, ils ont eu recours à la construction et à la décoration de leurs temples à des personnes qui, grâce à leurs dons, finançaient les travaux.

Saint Louis avait une riche dame sévillane de la famille Enríquez de Ribera et un puissant archevêque, Don Luis Salcedo.

Ce n’était pas habituel le nom d’un saint français pour une église sévillane. N’oublions pas cependant l’arrivée récente des Bourbons (dynastie royale d’origine française) avec le roi espagnol Philippe V. Ainsi que la récente canonisation de Saint Fernando, patron de la ville et cousin de Saint Louis de Francia. Et enfin le nom même de l’archevêque. Ceci explique pourquoi les fleurs de lys sont visibles dans toute l’église et qu’une large couronne royale préside l’autel principal.

Architecture

Saint Louis a quelque chose qui le distingue des autres églises baroques de Séville, il s’inspire des modèles romains tels que Sainte Agnès à Rome qui plaisait à l’ordre des jésuites. Sa plante est circulaire et pas rectangulaire ou de croix latine comme d’habitude. C’est une église relativement petite mais qui se distingue par sa grande hauteur intérieure couronnée par une coupole spectaculaire. En outre, les colonnes « salomóniques » (hélicoïdales) qui, selon la tradition, soutenaient le temple de Salomón, les architectures simulées (colonnes, fenêtres et pilastres peints pour paraître réels) et l’horreur du vide (hiper-décorations sans laisser un seul espace vide).

Saint Ignacie de Loyola et Saint François de Borja sont les saints les plus connus de l’ordre et chacun a son propre retable. Imaginez que nous sommes un novice de la compagnie et que nous venons à l’église pour prier. Nous avons ici de bons exemples de saints de l’ordre.

cúpula san luis de los franceses | blog TourSevilla

Saint Ignace de Loyola

Il est le fondateur de l’ordre des jésuites et, bien entendu, les novices prendraient des exemples de sa vie de sainteté. Iñigo de Loyola était un noble basque qui a vécu dans la 1ère moitié du 16ème et qui était au service du roi de Navarre. En 1521, il subit une blessure sur le site de Pampelune et devient, lors de sa convalescence, un « gentleman au service de Jésus »

En 1522, Manresa se retire, la tradition veut que ce soit dans une grotte, probablement inspirée par saint Jérôme, un saint médiéval qui se retire également dans le désert pour méditer à Jésus-Christ lui-même. Là, il écrit les « exercices spirituels », bases de l’ordre des jésuites. C’est le moment célèbre qui représente la sculpture du retable.

En 1534, il fonda la Compagnie de Jésus et se plaça inconditionnellement sous les ordres du pape. L’ordre fut approuvé quelques années plus tard en 1540 par le pape Paul III.

San Francisco de Borja

Chaque novice savait que San Francisco de Borja était un cavalier du XVIe siècle qui avait accompagné le cortège de la princesse Isabelle de Portugal qui se rendait à Séville précisément pour épouser l’empereur Charles Quint en 1526. Apparemment le noble Francisco de Borja est tombé amoureux à cause de la beauté de la princesse… et, cependant, n’avait aucune chance avec elle. Après des années, la princesse mourut devant Francisco de Borja et quand il vit son cadavre, il prononça les mots: « Ne servirai plus jamais le Seigneur qui peut être corrompu », avec lequel il consacra le reste de sa vie au service de Dieu et à il est entré dans l’ordre des jésuites.

Il est toujours représenté avec un crâne couronné à la main, symbolisant celui d’Isabel de Portugal, et dans une attitude philosophique, méditant sur la mort.

En outre, les retables de San Francisco Javier, saint évangélisateur, représentés sur une plage en Inde lorsqu’il a retrouvé le crucifix perdu; San Estanislao de Kostka qui avait été récemment canonisé lors de la construction de l’église ou de San Luis Gonzaga.

Reliques, miroirs, or, peintures qui ressemblent à des sculptures… tout crée un sentiment d’irréalité comme étant dans le ciel ou à son entrée. C’était l’effet désiré.

Aujourd’hui, après une restauration intensive de l’architecture, de la sculpture et de la peinture, nous pouvons voir Saint Louis des Français dans toute sa splendeur. En plus de l’église, nous visitons la chapelle privée ou « domestica » et la crypte, ainsi qu’un magnifique patio décoré d’amphores récupérées lors de la restauration et qui servaient à la construction et à l’isolation des murs et des dômes.

Saint Louis appartient à la Diputacion (Prefecture) de Sevilla et elle est ouvert tous les jours du mardi au dimanche de 10h à 14h et de 16h à 18h.

PROMENADES PAR LA SÉVILLE LA PLUS INSOLITE : LE CIMETIÈRE DE SAN FERNANDO: TOREROS,
FLAMENCOS ET ARTISTES

Plusieurs cimetières du monde sont célèbres pour les personnalités qu’ils accueillent ou pour leur valeur artistique. Parmi eux se trouve le cimetière du Père Lachaise à Paris où se trouve la tombe de Victor Hugo, le cimetière juif de Prague ou le cimetière d’Arlington à Washington Le Cimetière de San Fernando à Séville dans le quartier de San Jeronimo au nord de la ville abrite d’authentiques œuvres d’art et le depouilles des sévillans le plus illustre des XIXe et XXe siècles. Nous marcherons à travers des tombes de célèbres toreros, chanteurs, sculpteurs et peintres qui ont laissé leur marque dans notre ville.

Entrez par la porte principale ou se trouve un beau panneau de ceramique de la Virgen de la Soledad, qui rappelle la première procession qui est arrivée à ce quartier loin du centre de Séville. L’avenue centrale flanquée de cyprès s’appelle Avenida de la Fe.

Sur la gauche, nous trouvons immédiatement le dit le coin des Toreadors.

LE RINCON DE LOS TOREROS

EL CEMENTERIO DE SAN FERNANDO: TOREROS, FLAMENCOS Y ARTISTAS.

Son chef-d’œuvre est sans aucun doute le mausolée du torero Joselito el Gallo.

L’auteur de ce groupe sculptural était Mariano Benlliure, sculpteur valencien, qui l’a fait en 1922, deux ans après la mort tragique du torero. Joselito, matador sévillan, avait été, avec son ami et rival Juan Belmonte, l’étoile de la tauromachie au début du XXe siècle. Il a eu la malchance de mourir tué par un taureau sur la place Talavera de la Reina en 1920.

Son cortège funèbre à travers les rues de Séville était célèbre et multitudinaire. Cette procession posthume est celle qui représente son sépulcre, un groupe sculptural en bronze où plusieurs personnages portent le corps du torero avec son visage dramatiquement sculpté en ivoire.

Parmi eux il est son frère, aussi toréador Rafael el Gallo, le célèbre Ignacio Sánchez Mejías, protagoniste d’un poème mythique du Garcia Lorca, le propriétaire d’une ferme d’elevage de taureux Eduardo Miura et une fille gitane qui porte devant une statue de Notre Dame de la Esperanza Macarena.

La célèbre Vierge de la Macarena, quand la mort de Joselito, vêtue de deuil, rendit un hommage exceptionnel à sa mort. La sculpture porte toujours les émeraudes que le torero lui a donné, appelées ».

En plus de l’impressionnant ensemble de Benlliure, la modeste tombe du torero Espartero peut également être trouvée dans cette zone. Espartero fut célèbre au XIXe siècle, il mourut également sur la place en 1894 avec seulement 30 ans. La colonne brisée de sa tombe fait référence à sa vie tronquée. Sur sa tombe est gravée sur une tige de marbre « Il est mort pour l’art le 27 mai 1894 »
En 1984, presque cent ans plus tard, un autre torero mythique : Paquirri est également mort dans une arène. Sa sculpture de bronze en attitude de défi est l’une des plus impressionnantes
du cimetière.

Rival et ami de Joselito au début du 20ème siècle était le torero Juan Belmonte, le « Pasmo de Triana » (l’etonnement de Triana). Son art a révolutionné la tauromachie. Il est mort dans les années 60 de mort naturelle et dans sa tombe moderne de style cubiste et de couleur noire, il n’y a aucune référence à sa profession.

Il était aussi un intellectuel autodidacte et ami d’écrivains et d’artistes célèbres tels que Valle Inclan, Ernest Hemingway ou Ignacio Zuloaga. Non loin se trouve le sépulcre de Manuel Gonzalez, un autre célèbre torero dont la tombe est ornée avec les symboles de la tauromachie : cape, épée et manoletinas (pantoufles). Il y a aussi la partition musicale d’un pasodoble à celui dédié.

En plus des toreros dans ce coin on trouve d’autres monuments importants tels que celui dédié à la tonadillera (chanteuse de flamenco) Juana Reina ou Antonio El Bailarin. Il y a des toreros et il y a des artistes de flamenco, comme la figure d’un guitariste, le sévillan Niño Ricardo, bien que son vrai nom était Jesus Cerrapi. Il s’agit d’une belle tombe avec un ange et une guitare, le regard de l’ange et le mât de la guitare sont dirigés vers le ciel.

En suivant l’Avenue de la Foi, nous voyons à gauche une tombe avec une magnifique sculpture d’un Christ couché. C’est la tombe de Juan Vazquez, propietaire d’un elevage de taureaux sévillan. Le Christ, fait par le sculpteur Delgado Brackembury, a été réalisé avec beaucoup de réalisme en 1930.

LE CHRIST DES MIELS

EL CEMENTERIO DE SAN FERNANDO: TOREROS, FLAMENCOS Y ARTISTAS.

L’une des tombes les plus controversées et en même temps les plus représentatives de cet endroit est celle du sculpteur Antonio Susillo.

Il était un célèbre artiste sévillan à la fin du 19ème siècle et il se trouvait sous le patronage des ducs de Montpensier. Pour son palais il a fait la série de 12 sculptures Séville illustres qui ornent la façade latérale du palais de San Telmo. Aussi la sculpture de D. Miguel Mañara à l’entrée de l’Hôpital de Santa Caridad.

Sa vie cependant a subi des hauts et des bas et à cause d’une grave dépression il a commis suicide en 1896. Bien que la religion catholique ne permet pas l’enterrement du suicide dans un lieu saint on a été faite une exception avec Antonio Susillo grâce à sa popularité et aujourd’hui sa tombe est dans le centre du le cimetière sous une sculpture monumentale fait par lui-même qui reçoit le nom du Christ des Miels.

Ce nom curieux est motivé par une légende. Un été chaud on a vu comme le miel est sorti de la bouche de cette sculpture. Considéré comme un miracle en principe, le Christ reçut ce nom de Christ des Miels. Peu de temps après, il a été constaté que la sculpture était creux dans la zone de la gorge pour en alléger le poids. Par la bouche ouverte, les abeilles avaient fait un nid qui s’est fondé avec la chaleur, faisant sortir le miel de la bouche du Christ. Mais la sculpture est restée avec ce beau nom. Elle est sur un monticule représentant le Golgotha au centre du cimetière.

LE SCULPTEUR ANIBAL GONZALEZ ET LE CHRIST DU « CACHORRO »

EL CEMENTERIO DE SAN FERNANDO: TOREROS, FLAMENCOS Y ARTISTAS.

Un peu au-delà du Christ des Miels est le panthéon familial d’Anibal Gonzalez. Ce sculpteur nous a laissé son chef-d’œuvre dans le pavillon espagnol de l’exposition ibéro-américaine de 1929, la splendide Plaza de España.

Projetée par lui-même pour l’enterrement de sa famille il est un panthéon carré fait en brique de style néomudéjar. L’intérieur conserve une copie du Crist du Cachorro, fait par un de ses disciples en 1919.

Pendant un certain temps, il a été dit que la sculpture était l’originale du célèbre Christ sévillan, sculpté par Antonio Ruiz Gijón au XVIIe siècle. Ensuite, cela a été refusé et le Cachorro est toujours dans sa chapelle de l’Expiracion au quartier Triana.

Avant de quitter le cimetière, il vaut la peine de s’arrêter sur la tombe d’un peintre sévillan: José Villegas. Un peintre célèbre au XIXe siècle, sa tombe en 1926 a été inspirée par l’une de ses œuvres: le triomphe de la Dogaresa ou Dimanche de Ramos à Venise. Villegas en plein mouvement romantique, mis en Venise cette image avec la femme du Doge (la dogaresa) en tant que protagoniste.

Cette peinture est aujourd’hui dans un musée américain. Sur la tombe on peut voir une statue d’une femme couverte d’un large voile et faite de bronze. Au-dessus de la tombe une palette de eintre, symbole de la profession de Villegas. Ce sont quelques-uns des tombeaux les plus célèbres et pittoresques de ce cimetière ou vous pouvez découvrir la Séville la plus insolite ainsi que ses personnalités les plus fameux des derniers 200 ans.

En 1865, le marquis de Pickman un Anglais qui vit à Séville a vu une bonne affaire sur le monastère chartreux récemment abandonné de Santa Maria de las Cuevas. La porcelaine anglaise tellement à la mode à cette époque a trouvé sa place à Séville dans ce monastère transformé en une usine de céramique. De cette époque là, nous avons différents panneaux de céramique fabriqués ici et surtout les indubitables fours en terre cuite qui s’utilisaient pour cuire la ceramique.

L’artisanat en céramique Séville date de l’époque romaine, et Santa Justa et Santa Rufina, martyrs à l’époque romaine et protectrices de la ville la fabriqué dejà de l’autre coté du Guadalquivir au quartier de Triana.

La ceramique a joué un rôle fondamental dans le monde islamique pour la décoration des palais et maisons. Tuiles, carreaux de faience, mosaiques… plus tard dans les temps chrétiens les sévillans suivaient les modéles maures mélangés avec la nouvelle technique Renaissance Le italien Niculoso Pisano qui a vecu à Triana a révolutionné cet art et introduit la peinture sur tuiles plates. Son chefs-d’œuvre sont l’Oratoire d’Isabelle la Catholique dans le Cuarto Real Alto del Alcázar et la porte de l’église du monastère de Santa Paula. Tous les deux dans nôtre ville.

Jusque-là, le centre de production étaient petits et moyens ateliers au quartier de Triana. Ce quand l’Anglais Pickman a donné un nouvel élan à l’artisanat qui est devenu une véritable industrie dans la Séville du XIXe siècle.

El Monasterio Santa María de las Cuevas

Le monastere

Mais notre monastère de la Chartreuse avait déjà dans ses murs une longue histoire. Il avait été fondé au début du XIVe siècle comme l’un des plus importants centres monastiques de la nouvelle Séville chrétienne. Situé dans la périphérie de Séville et en regardant la région de Aljarafe, il a été choisi par les familles nobles comme les puissants Ribera pour leurs sépultures. Christophe Colomb lui-même est resté ici et grace a l’amitié avec les moines il a préparé une partie de son expédition vers le Nouveau Monde. Des années après sa mort, ses cendres reposent dans cet endroit pendant 30 ans avant de partir pour l’île de La Española (Santo Domingo) dans les Amériques. Une statue érigée par la veuve de Pickman se souvient le découvreur.

Plus tard, au XVIIe siècle Francisco de Zurbaran le meilleur peintre de moines qu’il y a eu dans cette Espagne de palais et couvents, nous ont laissé des portraits de sobres et silencieux moines chartreux. Cette collection exceptionnelle de trois peintures est maintenant dans le Musée des Beaux-Arts de Séville.

Comme tant d’autres couvents a fait l’objet de la confiscation et la fermeture au XIXe siècle. C’était quand Pickman est entré dans la scène et aussi son la céramique.

Mais l’histoire de Santa Maria de las Cuevas a continué quand la récente et légendaire l’EXPO 1992 a accueilli le Pabellon Real. Les dépendances d’usine La Cartuja sont transférés à un autre endroit et le monastère est devenu Centre d’Art Contemporain après une restauration complète en 1997, fonction laquelle il retenue aujourd’hui.

Donc, aujourd’hui, nous avons dans ce lieu un vieux monastère, une ancienne usine de céramique et le moderne Centro Andaluz de Arte Contemporáneo avec la programmation des expositions temporaires et des concerts.

Les charmes de la Cartuja

Le monastère est entouré par le jardin potager des moines, une belle pleine d’orangers et d’autres plantes locales, idéal pour se perdre et trouver la tranquillité à quelques pas du centre de Séville.

J’aime le mélange des cloîtres maures de panneaux de céramique du XIXe de Pickman. Les tombeaux Renaissance de la famille Ribera à côté de l’art contemporain. J’adore flâner parmi les fours à céramique dispersés à travers les jardins concurrents en hauteur qui donnent à l’ancien monastère une silhouette unique.

J’aime m’approcher à l’arbre appelé Bella Sombra, Ombu ou Phitolaca Dioecius que, selon la tradition, a été planté par le fils de Christophe Colomb il y a plus de 500 ans.

Aussi c’est génial de faire un tour à vélo à travers les vergers et les orangers centenaires et s’étonner avec la moderne et géant Alice au pays des merveilles.

J’aime l’air calme hors du tumulte de la ville qui doit être le même que les moines chartreux respiraient il y a de siècles.

Et quand je vais au monastere de la Cartuja je me rappele toujours de l’EXPO 92, une année mythique qui nous a laissé une empreinte importante dans tous les sévillanes de plus 35 ans.